米其林星光黯淡背后中国高端餐饮的集体退场

EHB @ 上海，北欧菜，米其林一星

Ultraviolet by Paul Pairet @ 上海，米其林三星

被称为“全球最独特的餐厅”，每晚仅接待 10 位客人，用灯光、投影、音乐、香氛、互动营造出五感合一的戏剧性场景。2018 年起连续多年蝉联米其林三星，是中国餐饮的巅峰象征。

但这种“奢华实验室式”的模式，意味着极高的成本与运营风险。2025 年 3 月 29 日，Ultraviolet 举办最后一场晚宴，宣布无限期停业。它的退场，不仅是一个餐厅的谢幕，更标志着中国餐饮“极致体验经济”的脆弱。

Opera BOMBANA @ 北京，米其林一星

作为米其林一星的意大利餐厅，Opera 曾凭借正统西餐出品和高端空间赢得精英食客青睐。可在 2024 年 4 月，它突然关门，甚至传出拖欠工资与供应商款项。

Opera 的关闭提醒行业：在资金链紧张的环境下，即便有星光加持，也可能转瞬熄灭。

山河万朵 @ 北京，米其林一星素食

这是少有的素食星级餐厅，装修风格素雅，被称为“最美素食餐厅”。它证明了中国市场也存在对精致素食的高端需求。

然而在 2024 年国庆前夕，山河万朵悄然关门。素食赛道虽具文化价值，但受众小、成本高，缺乏规模化消费支撑，最终难以为继。

TIAGO（北京连锁西餐品牌）

TIAGO 曾是北京西餐界的“网红”，凭借平衡感的西式创意料理和社交媒体话题获得年轻客群青睐。

但 2024 年，它旗下 6 家门店一夜之间集体关停，既未通知商场，也未交代消费者充值余额去向，甚至员工工资也无着落，成为“跑路”式的收场。TIAGO 的案例凸显了连锁高端品牌在资金链压力下的脆弱，也引发了消费者对“预付模式”的信任危机。

不仅是高端餐饮，即便是餐饮业整体也陷入寒冬。星级光环不再保险，背后是多重结构性困境的交错：

消费降级

中产群体在缩水，消费趋势向“好吃＋实惠”聚拢。美团数据显示，2025 年上半年全国餐饮客单价同比下降 8.3%，30 元以下订单占比升至 62% 。在这样的市场情绪下，高溢价模式显然难以为继。

运营成本过高

高租金、进口原料、人力成本……成本端压力巨大。2025 上半年，全国餐饮闭店超过 161 万家，平均每天有超过 8,800 家门店关停，快餐品类更是首当其冲 。北京统计局数据显示，2025 年上半年住宿和餐饮业利润总额同比暴跌 67%，其中餐饮业利润锐减至仅 1.88 亿元 。

商务宴请锐减

严监管下“酒桌经济”式微，高端餐饮赖以支撑的公款消费大幅萎缩。行业报道称，部分高端连锁餐厅的商务宴请订单量骤减40%，酒水营收占比从 35% 降至 12% 。北京高端餐饮门店上座率从 70% 跌至仅 30%，接待预算明显缩水 。

米其林的“双刃剑”效应

星级不仅代表荣耀，也代表更高的标准、更严的期待。高曝光与高期望下，许多星级餐厅反而陷入经营困境，无法平衡成本与客流，于是星星变成压垮骆驼的最后一根稻草。

米其林指南的故事起点，并不是餐桌，而是车轮。

1900 年，法国米其林兄弟安德烈和爱德华，为了让更多人买车、换轮胎，出版了第一本《米其林指南》。那本红皮小册子里，写的不是菜谱，而是哪里有修车铺、加油站、旅馆和餐厅。它更像一本“旅行生存手册”，鼓励人们开车上路。

1926 年，编辑团队第一次在指南中给优秀餐厅标注“星”。当时只有一颗星，用来表示“值得停下车来吃一顿”。

1931 年，评分体系扩展为一星、二星、三星：

★ 值得停下来尝一尝

★★ 值得绕道一试

★★★ 值得专程造访

从此，“米其林星”不再是单纯的旅行指引，而是美食殿堂的最高荣誉。它改变了无数厨师的人生轨迹：有人一夜成名，有人因掉星而痛哭流涕，甚至出现过因“失星”自杀的案例。

一百多年间，米其林从推广轮胎的工具，变成了全球美食文化的金字招牌。它的标准严苛、神秘，像一场带着宗教色彩的“星星信仰”，影响力远远超出了法国，扩展到欧洲、美洲，再到亚洲。

2016 年，米其林指南首次登陆上海。 当时的场面堪比一场盛典：厨师们争相摘星，餐厅一夜爆满，食客把“星星”当成最值得炫耀的社交货币。几年后，北京、广州、成都也陆续纳入指南版图。

最初几年，米其林的确带来巨大的商业效应：一颗星意味着更高的客单价、满满的预订名单，甚至还意味着资本投资和品牌溢价。

然而，随着时间推移，质疑声也越来越响亮：

水土不服：一些上榜餐厅被认为“名不副实”。从网红火锅到奶茶店都能摘星，消费者惊呼“这真的是米其林吗？”

与本土口味脱节：中国饮食文化博大精深，但米其林的西餐化标准，让许多真正受欢迎的本地餐饮无缘榜单。对“粤菜的烟火气”“川菜的麻辣鲜活”，米其林似乎常常视而不见。

商业价值下降：从最初的“星即流量”，到如今“星也难保生意”，米其林在中国的号召力急剧减弱。Opera、山河万朵、EHB 的相继倒下，更让人怀疑：星星，到底是荣耀，还是负担？

在中国，米其林既曾是梦想的起点，也逐渐成为市场与文化之间的一道裂缝。

即便如此，米其林依然是全球厨师心中最重要的奖章。

在法国、意大利、日本，摘星依旧是厨师一生的终极目标。有人甚至会在店门口贴上巨幅“米其林星”海报，以此作为最高背书。

东京，曾连续多年拥有全球最多的米其林星级餐厅，至今仍是全球美食爱好者的朝圣地。

在新加坡、曼谷，米其林不只是餐饮奖项，更成了“城市营销利器”，吸引无数游客专程打卡。

但在互联网时代，米其林已经不再独占话语权。

大众点评、谷歌评论、Yelp、小红书、美食博主们的推荐，越来越多地影响着人们的选择。如今，很多年轻人宁愿相信 KOL 的“探店视频”，也未必会因为米其林星星而掏钱。

米其林星光依旧，却已不是唯一的北极星。

米其林在中国遭遇的集体“阵亡潮”，并非偶然，而是时代的必然。它揭示了一条残酷的真相：再耀眼的荣誉，也抵不过市场的真实逻辑。

在消费降级的大背景下，真正能留住客人的，是质价比与情感共鸣，而不是挂在门口的那颗星。

未来的高端餐饮，也许不必再以“摘星”为唯一目标。真正的护身符，是能与消费者心意相通的价值感，是那份跨越身份与价格的共鸣。

放眼世界，米其林仍是至高荣誉；但在中国，它的星光已难以抵御市场与文化的洪流。