6000家门店级别的连锁中国餐饮，正在把“内卷”带进日本

最近几年，在东京生活的人都会有一个共同感受：
街头的中文招牌越来越多，而且——一家比一家“硬核”。

不是改良中餐，不是日式中华，而是辣到冒汗、菜单看不懂、全是中国人在排队的那种“地道中餐馆（ガチ中華）”。
但很多人没意识到，这并不是零散的那种夫妻店个体创业潮，而是一整批中国本土餐饮巨头，正在成建制进入日本。

6000家门店的麻辣烫巨头，正在日本复制成功经验

过去一年，麻辣烫在日本突然火了。
东京、大阪、福冈，年轻女性排队吃麻辣烫，甚至成了社交平台上的“打卡项目”。

这股风潮背后，真正的主角并不是日本品牌，而是中国连锁餐饮企业。

最典型的就是“杨国福麻辣烫”。

在中国拥有6000多家门店的杨国福，早在2017年就低调进入日本。最初只开在池袋、上野、高田马场这些华人聚集区，但一旦日本消费者接受了“自己夹菜、按克算钱、麻辣汤底可选”的模式，扩张速度立刻加快。

下北泽、吉祥寺、福冈——路线几乎和当年在中国一模一样。

看到机会的不只一家：

• 张亮麻辣烫

• 亲爱的麻辣烫

• 在中国有2000多家店的刁四麻辣烫

一窝蜂跟进，熟得不能再熟的打法。

为什么一定要来日本？答案不在日本

如果只看表面，会以为这是“日本年轻人爱上中国味道”。
但真正的原因，其实在中国国内。

中国餐饮行业这几年，已经彻底进入过度竞争状态。
同样的麻辣烫、火锅、小吃，一条街能开七八家，拼到最后只能靠压价格、压人工、压食材。

就算是连锁品牌，也很难再靠国内市场扩张挣钱。

所以，能怎么办？

趁还没被彻底卷死，先出海。

而日本，刚好是最现实的一站：

• 离得近

• 生活成本相对可控

• 90多万在日中国人，本身就是稳定客源

• 对中餐的接受度高，甚至愿意吃“更地道的”

在小红书上就能看到，不少中国餐饮品牌，已经把日本、东南亚、欧洲当成标准扩张路线。

麻辣烫卷完了，就开始卷“地方菜”

有意思的是，当麻辣烫和四川菜在东京越开越多，新的内卷也开始出现了。

于是，一些中国餐饮品牌，开始主动避开主流赛道。

2025年进入东京池袋的“老绥元”，走的就是另一条路——
它不做麻辣，而是直接把内蒙古菜原样搬进日本。

羊肉烧麦、羊杂、羊肉火锅、咸味奶茶，
甚至晚上还有马头琴现场演奏。

这种餐厅，明显不是为了“迎合日本人口味”，而是为了在已经很卷的中餐市场里，找一条没人走过的缝隙。

同样的逻辑，也发生在辣味赛道。

四川之后，日本开始被湖南菜“接管”

在东京上野、御徒町一带，近几年中餐馆密度已经高到离谱。
四川菜尤其多，多到连中国人自己都觉得“有点烦了”。

于是，另一种辣开始出现——湖南菜。

青辣椒爆炒、小炒肉、剁椒鱼头，
不是麻，是纯粹的辣、酸、冲。

在中国被称为“米饭杀手”的湖南菜，正在成为东京中餐馆的下一个流行方向。
而且打法非常熟悉：
从华人聚集区开始，靠口碑扩散，再准备开分店。

说到底，还是同一套竞争逻辑。

最讽刺的是：日本的中餐馆，也开始“内卷化”

站在日本这边看，会发现一个很微妙的变化。

这些中国餐饮品牌，本来是为了逃离国内的内卷而出海；
但当它们集中扎堆在池袋、上野这些区域时——
新的内卷，又在日本重演了。

厨师被挖、味道变淡或突然变重、价格波动、寿命变短。
明明是在日本，却越来越像中国一线城市的餐饮生态。

你甚至很难说清，这到底是文化输出，
还是把一整套中国式商业竞争，连同焦虑一起搬了过来。

当餐结语

十几年前，是日本餐饮品牌拼命进入中国；
现在，轮到中国餐饮巨头反向进入日本。

这不是简单的“谁更好吃”，
而是在一个高度内卷的社会里，资本和人都在本能地寻找出口。

只是，当出口变成新的战场，
卷，可能只是换了个国家继续发生。